Un ave fascinante, un
paisaje sobrecogedor, el espectacular valle del Colca, y la liviandad de la
altitud en los Andes peruanos
Ampliar foto Andenerías,
laderas transformadas en terrazas con riego que dan nombre a los Andes, en el
peruano valle del Colca. GETTY
Imaginad un valle de
dimensiones interplanetarias, un escenario verniano con siglos de historia
escondida, un avituallamiento en el camino que te recuerda que la idea del
viaje nunca fue la instantánea o el destino final. Tanto desde La Paz, Puno
(Titicaca) y Cuzco como, lo más frecuente, desde Arequipa, podemos contratar una excursión por carretera,
almorzar, cenar, pernoctar con calidad por tan solo 50 dólares y seguir nuestro
itinerario. Nosotros partimos desde la ciudad de Arequipa y viajamos con esos
residuos adolescentes que no nos abandonan hacia un dominio de aves casi
prehistóricas, volcanes, en los confines de la Tierra. Salimos.
Arequipa podría ser
Las Vegas en mitad del desierto, pero el buen gusto se impone. Sin dejar de
visitar el monasterio de Santa Catalina, joya arquitectónica que merecería una
trama de Vargas Llosa —Arequipa es su ciudad natal—, nos subimos al coche para
dejar a un lado los imponentes Misti, Chachani y Pichu Pichu, los tres volcanes
nevados de 6.000 metros que protegen la ciudad, y nos adentramos en el
altiplano central de Perú. Vamos a subir desde los 2.300 hasta los 5.000
metros: bolsita de hoja de coca o mate en el desayuno, indispensable.
Pasarán cuatro horas
antes de llegar a la morada del cóndor, el camino sube y serpentea rodeando
paisajes progresivos, la altura y la latitud ecuatorial diseñan el singular
decorado. Empieza el desierto árido, pedregoso e inundado de cactus del viejo
Oeste, canteras bíblicas de piedra arequipeña, hasta alcanzar la reserva
nacional Salinas y Aguada Blanca, paraje de pampa, tierra de guanacos y vicuñas
—una de las lanas más apreciadas—, con singulares formaciones de piedra
erosionada dignas de la Capadocia. Luego, por fin algo de verde, las lagunas y
bofedales con los primeros rebaños de ovejas, alpacas y llamas, todas juntas y
en armonía dando lecciones de integración, hay que ser lanudo para soportar la
dañina radiación solar, la más alta del planeta. Sin protector solar
(bloqueador) eres un pollo asado en menos de una hora.
Seguimos ascendiendo
hasta que llegamos al mirador de los Andes, a 4.910 metros de altura, el punto
más alto de nuestro periplo: panorámica lunar, viento helado. Si puedes
respirar, has ganado. Fumarse un cigarrillo puede ser un acto heroico. Legiones
de apachetas, torretas de piedra que levantan los viajeros como una ofrenda al
camino, se pierden hasta la línea del horizonte. Nada se mueve, solo las
miméticas vizcachas (roedor andino de gran tamaño y cola larga) te recuerdan
que no estás delante de un cuadro.
Descendemos sin prisa
al pueblo de Chivay, posible base de nuestra excursión, que se encuentra tan al
fondo del valle que uno cree haber perdido cualquier referencia de la
dimensión, algo así como Gulliver pero en la isla de los gigantes. Sí, es el
valle del Colca, con sus infinitas laderas aterrazadas… Y su cañón, una inmensa
raja en la tierra ¿Otro mundo en las profundidades? Sí.
Estamos en el paraíso
de escaladores, ciclistas, amantes del trekking,despistados, de aquí y de
allí. En la parte alta del valle, el cañón tiene una caída de 1.500 metros, se
impone la Cruz del Cóndor, un mirador que reta al vacío y donde, ahora sí, se
puede apreciar el vuelo del cóndor: no sale de su cañón, macho y hembra
sobrevuelan su nido, vigilan a su siempre escasa camada en una tradición que
ayuda a conservar a esta especie legendaria. Sin las corrientes de aire que
orillan las paredes del valle este animal no levantaría el vuelo, demasiado
pesado para disfrutar del planeo por la tundra, una de las aves de mayor
envergadura en sus alas (unos tres metros) y que llega a vivir 75 años en
cautividad.
Poderoso Sabancaya
Además de Chivay, vale
la pena visitar alguno de los 14 pueblos del valle: Maca, su iglesia; Yanque,
sus aguas termales, bañarse en agua hirviendo mientras llueve; Coporaque,
sentarse a ver los volcanes, vigías de todo, parecen dinosaurios de piedra pero
siguen escupiendo fuego; el poderoso Sabancaya, esculpe su cetro de ceniza cada
poco, y en ocasiones alcanza todo el valle, que despierta cubierto por su
escarcha, como inundado de octavillas con un viejo decreto olvidado de la
naturaleza.
El paisaje sería de
una aridez similar a la de las películas del Oeste estadounidense; sin embargo,
el cañón del Colca es un verde oasis porque alberga un sistema de irrigación
que es una de las principales maravillas ecológicas de la ingeniería
prehispánica. Los collaguas perfeccionaron y sofisticaron estas andenerías —que
dan el nombre a la cordillera de los Andes— despreciando la ley de la gravedad.
Son tierras que no necesitan agricultores “sino héroes”, como indicó José María
Arguedas, el autor de Los ríos profundos.
Cuando más tarde los
incas fundan Cuzco, lo harán inspirados por estas terrazas, a 3.400 metros de
altura, lo más cerca del sol, pero sin alejarse de la tierra que alimenta,
apenas por debajo del límite para la producción del cereal.
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